天路来回，仙音不归（041）——目送西藏 _张掖记忆_张掖论坛

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发表于：2018/6/1 20:16:18
来自：甘肃

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9月25日，告别西藏。

    芒康是西藏在川藏公路南线的最后一个县城，位于三省（区）交界处，214国道（滇藏公路）和318国道（川藏公路）在此交汇，往西105公里是四川的巴塘县，往南210公里是云南的德钦县。我们今天在此转道滇藏公路，如果顺利，下午将跨过澜沧江，越过滇藏界，结束西藏之旅。

    芒康的地理位置较为重要，深为由此进出西藏的游客所熟悉。因为选择走川藏线，我对她的了解也比较早。

      07：10分起来时，站场的车不见了！原来停在街上等客，前面停着到香格里拉的班车。在车上吃了几个哈斯买的小笼包。早上起来就感到喉咙不舒服，好象被东西卡着似的。

      08：05分，车出芒康。芒康的藏味甚浓，不管民风还是建筑，都有其原始的一面，一个相邻川滇的边境县，能保留如此淳朴的藏风，实属不易。出县城后，告别川藏公路转入滇藏公路，这是我第二次走G214线，一个多月前来回西宁玉树，走的就是这条国道，别后重续，又是缘分。沿途的房子是典型的藏式民居，与在拉萨和日喀则所见的差不多，特别之处在于房里有间凸出的小屋——是个厕所，比较显眼。沿途一些散杂村落里，见到几处在建的新房，基架已用土石夯好，正在处理门和窗这两个关键结构。藏房很注重门和窗，一般将此留在最后来完成，门窗经过精雕细刻，相应地涂上红、白、黑三色，红色代表力量，代表者为右手举剑、左手牵莲枝、莲花上置般若经卷的文殊菩萨；白色代表虔诚，代表者为右手施与愿印、左手牵莲枝的观音菩萨；黑色代表庄严，代表者为右手持金刚杵、左手持铃的金刚手菩萨。与其说这是种亘古的建筑风格，不如说是种执着的信仰。

    路两侧是仍未收割的青稞，可能是海拔和水土关系，这里的青稞比其他地方的高大饱满。山上三三两两的佛塔，风马旗迎风而动。

      08：46分，车过嘎托镇，与内陆一个小村庄无异。09：13分，司机停车检查，原来车内胎爆了，我乘修补之机在附近溜达，站在同一地方先后见到三种动物：一只窜来窜去的小老鼠、两头翻吃草根的大小黑猪和一只悠闲散步的大鸟，它们基本上当我不存在。

      10时左右，车爬红拉山，山不高，景色很美，黄色和绿色是主色调，阳光普照，艳丽纷程。山上很多高大松树，路就开在松涛中，再次体验穿越森林的感觉。坡不急，弯不多，每十公里一道班，路况还可以。10：46分，车过红拉山垭口，平和秀气，没有以往所见垭口的气势。路边有几间小木屋，上来两个小学生，应该是去很远的地方上学。

    转过一道弯，眼前豁然一亮！远处群峰叠嶂，云雾缭绕，以为峰峦已尽，殊不知，飘渺的雾气已暗将更高的雪山收藏，我有幸穿过弥漫透视那若隐若现的壮观。

    这边的路与刚才的完全不同，山高谷深路况差，基本上是开在山顶间，越走越险！山下平缓处是一片青黄不接的青稞田，里面搀合了斑斑点点的藏寨，房子上飘浮着云层的影子。谷底是巨龙般的澜沧江，江水过处有人家，人类早已习惯夹缝生存，这是无奈，更是能力，他们能生存下来，因为是适者！

    随着路段的下降，路况渐渐明朗，生命在此显得越发的脆弱。无论是景色还是危险系数，这里较之觉巴山又是有过之而无不及。真可谓“天外有天，路外有路”。何谓天路？天路源自何方、归往何处？这里有答案！一副画面浮现脑海：天路苍茫，逶迤天际，信念坚定的藏民，三步一小叩、九步一跪拜，匍匐前进，将对佛主的敬仰深深贴向这片圣土……山间悠扬着天籁之音，恍若仙人驾云而奏，随心而起，缠绕空灵，忘归故土！这是源自何方的萦绕？魂归何处的隽永？回首足迹，纵是梦寻千百度，依旧仙音回荡，天涯轮回，或许人已远，却心尤在……“天路来回，仙音不归。梦萦千遍，天涯相随。”此感源于眼前，发自内心。

    走觉巴山，我仍可潇洒自如，此刻却不行，无法回避心慌。知道路况差，还要将公路修得如此之高，皆因地理环境不由选择。什么是粉身碎骨？什么叫体无完肤？那张开大嘴等着车翻人滚的澜沧江可以告诉你。

      11：30分，有人在缓坡处的第九道班下车。接着过一个黑漆漆的隧道，隧道口不远处是一段加固后的塌方路，车过时压得石头哗哗响，甚至能感到石头滚下山。

      11：41分，在一下坡处被一道紧锁的大铁门挡住去路。铁门上挂着4月份的告示牌：因前方修桥，车辆限制通行，放行时间为早5时至7时、晚18时至20时。原来是中铁二局五公司在前方修筑角笼坝大桥。我从司机不紧不慢的表情看出，这道铁门挡不了他行程。果然，10分钟后，一个小姑娘把锁打开，继续前进……

      11：56分，眼前出现一条横跨两山的钢筋水泥大桥，这就是角笼坝大桥。因山体土质疏松，大桥靠两头水泥柱牵引拉固，我们过时还没完全竣工，工人在赶桥身工作，只是限制通车。原来的老路是两山间的大拐弯，很窄很险，是泥石流和塌方常发地，一直令人头痛不已。大桥架好了，并铺了新水泥路，替代原来的土路，不再叫人那么心惊胆战。悬挂山腰的公路分出两片天地——峭壁是天堂，谷底是地狱，换句话形容，我们正走在介于生死之间的“中阴界”。这么一个让人欢喜让人忧的地方，应该没多少人愿意招惹。

    从这侧看红拉山，就显得很高了。路在渐渐的下降，但这个过程延续了很长。随着高度的降低，高悬的心也降了下来。我们走的是著名的“茶马古道”，不管是过去还是现在，它都是一条关键的生命线，只是，路上的运输工具发生了变化。至此，我走过中国三条著名的古道——丝绸之路、唐蕃古道、茶马古道，可谓收获颇丰。

    这里的土壤红红的，“红拉山”可能跟这有关系。

       12：20分，车过上盐井村，路边有一座很显眼的天主教堂，藏区出现天主教堂，十分罕见。12：30分，车停盐井，这是西藏最后一个小镇（行政区划属区，规模为镇），还有二十分钟车程就到云南德钦境内。盐井因盛产井盐而名，其名在世界上独一无二的古老制盐术、藏式的天主教堂以及当地民众的美丽传说。

    “盐井分为上下盐井，仅有一条沟相隔，但却存在不同的宗教文化。上盐井信仰天主教，下盐井信仰藏传佛教。1855年，两位法国传教士在此发展了几位信徒，随后买下了上盐井的大部分土地，建立了西藏唯一的一所天主教堂，收容了四方孤寡乞丐，分地建房，上盐井因此发展起来。天主教也由此成为该村的宗教信仰，在天主教扎根后，屡遭挫折，直至解放后，信徒才日渐增多。盐井的天主教堂是与本土文化结合的产物，建筑形式为藏式，室内装饰也吸收了民间和佛教的某些样式，哈达、圣像唐卡等，但内容是天主教的。每年的圣诞节、复活节及每周一次的礼拜聚会，用藏语读《圣经》，用藏语咏唱赞美诗，不定时地忏悔。虽说生产生活方式、风土民情上同佛教信徒没有什么区别，但在孩子起名和丧葬方式上则按天主教方式进行。

    盐井的盐是一大特色，其制盐史始于何时已无从考证，民间传说至少已有1500多年，更为神奇的是采用同一处的卤水源，相同的加工器材和同样的加工技艺，但在澜沧江两岸制成的盐呈红、白两色，科学化验分析其所含成份也各不相同，这给盐井古盐田披上了一层神秘的面纱。盐井的盐业生产迄今保持着原始的方式。盐民在澜沧江两岸上层层叠叠建起几千块盐田，每块盐田面积大约在6—8平方米，每次灌满卤水，两三天就能在每块盐田上收获结晶盐10来公斤。盐棚建筑倚崖而建，其下以林立的木料支撑，表面以当地红土涂抹面成以利于干燥。在临近江边的岩石上有凿出的深盐井，经过一夜的充实，黎明时分身背大木桶的纳西女盐民们往返数百米的陡坡，把盐井的卤水背到自家的盐池中，再从盐池把卤水分送到每块盐田。纳西女盐民就这样代代相传，在严重透支她们体力的同时，重复收获着生活的希冀和心中的梦想。

    在纳西民族自治乡，纳西族只占全乡人口的三分之一，有1300多人。其先民是明朝木天王时期从云南境内迁来，经过长期的民族融合，生产生活方式已与当地藏族无异。由于纳西人非常重视教育，解放后，仅有214户的纳西村，先后有500多人学业有成并在区内外各级政府任职，其中包括三个研究生，被当地群众誉为“秀才之乡”。现在的纳西人普遍使用藏语，但一些纳西土语还在延用。在传统纳西文化中，只有每年“纳帕”的杀猪祭祖节以及节日时女子的一些妆扮还保留着纳西特色。纳西村村长贡秋扎西说，现在的盐井纳西族除了民族属性外，其它一切与藏族无异，就连小孩起名也是如此。虽说和丽江纳西是同一个民族，按贡秋扎西的话讲，当地的纳西只能是盐井纳西了。” （以上为引文）

    我们跟着司机走进路边的茶马驿站吃饭，对面是盐井动物检疫站，路上设了道关卡。红拉山是滇金丝猴自然保护区，生活着与大熊猫同样珍贵、堪称第二国宝的一级重点保护动物滇金丝猴。这道关卡应该跟这有关系。我和哈斯点了两个蛋炒饭（5元/份），分量很足，满满一大碗差点连我也吃不完，哈斯还叫了份西红柿蛋汤（6元），撑得很。西藏越来越远，物价也越来越低。

    饭后乘机到旁边的小广场溜达，上面有个记录碑，刻着天津援助盐井、建造水力发电站相关事项，江对岸可能就是那个发挥着巨大作用的水电站。“纳西民族村”的碑牌显眼地立在路上，我的西藏地图里没有标示盐井，写的是纳西村。

      13：15分，上车离开盐井。山脚下，澜沧江边上一排排红顶房子，引人注目，估计那就是古老的晒盐地。想给相机增添色彩，可惜山脚位置太低，在车上无法完整拍下，唯一一张也因效果不好被我删除，盐井的“盐”，脑海里一片空白。

      13：31分，停车下客，正好停在藏滇交界处，身后是西藏昌都地区芒康县的欢送牌，眼前是云南迪庆州德钦县的欢迎牌，右侧是滚滚东流的澜沧江……

    回首，目送西藏……

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